Volkswagen Club Tatarstan. Пробки онлайн. Проверка штрафов ГИБДД. Общение с ГИБДД. Руководство по ремонту и эксплуатации VAG. Авто новости.

Сводная тема ! по разным авто и двигателям

ADR

Снимаешь ДЗ на негорячем двигателе (что зря руки-то обжигать ?) и промываешь карбклинером Абро вот по этой схеме :




Итак, процедура:

1. Снять защитную крышку высвободив ее из зацепа 1 приподнимая вверх, и из зацепа 2 отводя на себя, отсоединить ее от шлангов, отложить в сторону

2. Открутить 3 самореза крепления бачка ОЖ, отсоединить штеккер 3 и отвести бачок в сторону морды машины, зацепив и зафиксировав его там, чтобы не мешался под руками


3. Вынуть тросик газа 4 и отцепить его от ДЗ


4. Расжать хомут 5 и снять патрубок, отвести патрубок в сторону воздушного фильтра как можно дальше, просунув его под шланги. У патрубка есть гармошка посередине, поэтому он легко отгибается в сторону.


5. Открутить винт 6 крепления пластмассового патрубка. В нем плотно пролегают провода 7, их нужно отсоединить от каждого цилиндра и от защиты ремня ГРМ


6. Отвести провода 7 в сторону под шланги, полностью освободив кронштейн 8 крепления пластмассового патрубка, разжать и полностью снять хомут 9 крепления патрубка. Далее, зажав патрубок в руку слегка вращая его и внимательно смотря чтобы кронштейн 8 ни во что ни упирался, снять его с ДЗ, и задвинуть его как можно дальше под шланги, чтобы было куда сдвигать в дальшейшем саму ДЗ. Если получится, отсоединить штеккер 10, у меня не получилось, залип и затруднял потом доступ к винтам


7. Открутить винты 11 - 4 шт. Задний винт * глазами увидить очень трудно, направлять ключ можно просунув пальцы между шлангов со стороны **, и откручивать наощупь вслепую. Достать винты из своих гнезд, и отложить в сторону, чтобы не затрудняли маневры с отодвиганием ДЗ и не завалились внутрь двигателя, не дай бог. Говорят что ДЗ может присохнуть, для чего ее нужно будет сначала обстучать резиновым молотком или простым через деревяшку. Моя же после снятия винтов сама прекрасно отошла в сторону, обнажив сине-зеленую прокладку. Отодвинуть ДЗ как можно дальше от двигателя, освобождая доступ к ее внутренностям. Желательно отодвинуть ее в сторону так, чтобы во время промывки жидкость вытекала со стороны крепления патрубка, а не со стороны двигателя


8. Аккуратно заткнуть кляпом из салфеток входное отверстие 12, чтобы не запускать в него грязь во время мойки, и не обронить что-нибудь ненароком. Аккуратно, чтобы не провалился сам кляп. Далее взять старую зубную щетку 13, кучу салфеток, баллончик для промывки карбюраторов и очистить каждый уголок ДЗ внутри. Также промыть патрубки подходящие к ДЗ, да и вообще все что на глаза попадется. Мне пришлось пол часа поливать и усердно чистить ДЗ внутри, до тех пор пока исчезли черные наросты на стенках и самой заслонке. Ужас сколько из нее грязюхи вылилось! А патрубок просто сочился маслом, особенно в месте крепления хомута. Чистить осторожно, чтобы не повредить синюю прокладку – она бумажная. К сожалению на фото ДЗ уже в очищенном состоянии


9. Довести состояние ДЗ до зеркального блеска, не затруднится и посмотреть в нее снизу, отодвинув ее вверх до максимума, или используя зеркало. У меня верхний ее потолок 14 был как раз самым грязным местом.


10. Собирать в обратном порядке. Придется повозиться с насаживанием пластикового патрубка на ДЗ, ввиду того что резиновый уплотнитель то и дело наровит зажеваться между аллюминиевой трубой ДЗ и пластиком патрубка. Но с 10й попытки мне удалось мелкими расшатывающими движениями насадить патрубок обратно, ощупав его края, скрытые от глаза, удостоверившись что резинку не зажевало. После чего проадаптировать ДЗ.

Машина стала – просто чудо! Приемистая, при переключении передач обороты плавно опускаются вниз, без провалов. Заводится легко, не глохнет... Вобщем операция удалась! Всем советую промыть ДЗ не поверхностно, через патрубок, а частично ее разобрав – совершенно другой эффект. На все мне потребовалось 2 часа в воскресное утро.

Адаптация ДЗ после чистки без наличия специального оборудования

(Статья о чистке, на которую ссылка выше - не моя . Я выполняю чистку несколько иначе , но суть от этого не меняется . Единственное - тщательно мою оси заслонки на месте входа в тело - как с одной стороны - так и с другой . Один только момент - ось заслонки держу всегда параллельно поверхности земли - не брызгая сверху-вниз . Короче - без фанатизма . Теоретически - там герметично все должно быть , но усердствовать чрезмерно все-таки не следует . Потерли щеткой вдоль входа оси в тело заслонки - побрызгали . Cуть мытья заслонки , собственно сводится к этому , а не только к отмытию пятака дросселя и стенок . )

Cобираешь все в обратной последовательности .

Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут и совершаешь неспешный пробег до момента пока двигатель не разогреется до температуры не ниже 85* . К сожалению, показания температуры на приборной панеле не всегда соответствуют реальным (порядка 72* в системе охлаждения уже дает 90* на приборке) поэтому пробег должен быть достаточным по длительности, чтобы быть абсолютно уверенным в достигнутой ОЖ температуре.
На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания. После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
Надеваешь обратно и затягиваешь,(капот не опускать !), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.
Все , собственно говоря, обороты еще могут какое-то время несильно плавать (связано с обучением утраченных значений по адаптации смеси после сброса клеммы), но это пройдет где-то после 50 км . Если ось заслонки отмыта хорошо , то "доадаптируется" она достаточно скоро .
Дерзай. Но адаптация Вагкомом все равно более правильное и более надежное рещение, так что не игнорируй эту возможность, особенно если заслонка все-таки была отмыта не полностью (боковые пазы оси) . Не зря эта процедура адаптации с помощью внешнего оборудования обязательна, исходя из рекомендации производителя для СТО, после проведения чистки или сброса клеммы .

* Еще один момент - не все двигатели реагируют безболезненно на такой метод Заводишь не дожидаясь никакой адаптации , даешь прогреться пару тройку минут , поэтому все-же рекомендую сначала ее самоадаптировать методом , описанным выше :

поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не заводишь!!!!!! подойди к капоту и слушай : заслонка будет зудеть, звук характерный , это будет около 30 секунд , потом раздастся легкий щелчок и тишина , садишься в машину и доворачиваешь ключ - заводишь.

И только затем совершать прогревочный пробег с последующим сбросом клеммы и переадаптацией "на горячую" . Просто были случаи, когда двигатель трясти начинало в начальный момент ,из-за того , что не была выполнена самоадаптация заслонки . Редко , но бывает , так что все-таки лучше ее самоодаптировать и "на холодную" .

ps Предложенный способ - отнюдь не универсален и не безгрешен - в некоторых случаях подобная псевдоадаптация может закончиться неудачей с прописыванием ошибки (придется ее повторить со сбрасыванием клеммы до достижения позитивного результата) , а некоторые контроллеры совсем не поддерживают подобной опции . Так что пользоваться для этих целей надо прибором , а пытаться использовать способ ,предложенный мной, только от безысходности .
спасибо http://volkswagen-b5.ucoz.ru/forum/7-15-1

1.4 16V модели ВСА


На фото 1 представлен сам моторчик ВСА, общий вид. Для начала нужно снять декоративную накладку, для чего откручивает болтухи под номерами № 1,2,3,4, так же откручиваем маслозаливную крышку, снимаем накладку и обратно закручиваем крышку.

На фото №3 представлена нижняя часть корпуса воздушного фильтра, что бы снять которую нужно открутить 2 больших самореза (до конца они не выкручиваются) и сдернуть корпус с резиновой направляющей под №3.

на фото № 4 видим нужный нам узел под название Дроссельная заслонка. 1что надо сделать это снять разьем под №1 далее снимаем патрубок №2 (на вакуумник идет) и шланг №3 идущий на адсорбер.Потом откручиваем 2 болта на 13 на фото указаны стрелочкой под № 3а. и далее откручиваем болты с №4,5,6,7. После того как открутили, аккуратно поднимаем в верх ДЗ и плавно мы подошли к фото№5

На фото №5 видим предстоящий Фронт работ на ближайшие пару часов

На рисунке №6 заглядываем внутрь и … итак все видно.Еще надо снять и почистить еще одну детальку. Откручивает 2 болта на 13 под номерами №1 и №2 и тут самое главное не уронить прокладку с №3 , а то пришлось снимать защиту ДВС и там ее искать и следовательно снимаем данную детальку.

На фото №7 показана снятая ранее деталька в анфас, так сказать, и ее тож придется чистить.

На фото №8 думаю все догадались, что тот же черт тока с другой стороны. Ай как чисто, наверно бенз качественный.



НО! Надо вычистить все до блеска.Чистил жидкостью, указанной выше. Заливал все, стояло откисало, потом тряпкой протирал и снова брызгал и так несколько раз, пока недобился желаемого результата. На фото с №11 все думаю понятно. Едем дальше.

на фото №12 Показан один из методов чистки трубочек и отверстий. Тряпочку предварительно и в процессе работы смачиваем жидкостью для чистки

на рисунке с №13 и №14 вышепреведенная деталь в чистом виде.

Далее собираем все в обратной последовательности, незабывая устанавливать на место всякого рода прокладки.
многие прочитав данный пост, могут спросить на уя это надо. Отвечаю : перед чисткой ДЗ были замеряны холостые обороты с помощью моего шнурка (есть запись в БЖ про шнур) они составляли 820-850 об/мин. теперь после адаптации 720 и ни капли более. Далее после чистки и сборки был сделан первый пуск, скажу правду, думал мотор улетит как дельтаплан. Первые минуты обороты 1800 на ХХ, сразу за голову типа на … я это трогал, что теперь будя и т.д. Через пару минуток слышу звук становится меньше, обороты пошли вниз и остановились в пределе 1200.После еще минуты 3-4 стрелка упала на отметку 800, тут я возрадовался, что все нормуль стало. Потом взяв ноут и шнурок произвел адаптацию ДЗ и проверил оборотыХХ, они теперь всегда на прогретом моторе ровно 720 и даже показания непляшут ни в какую сторону. Далее из наблюдения: у мафынки появился какой то подхват на низах, как то пошустрее стала и судя из выше изложенного, понимаю что расход должен уменьшится. Потом выкатав бенз, до момента включения лампы остатка топлива, заехав сразу на ближайшуу заправку залил 21 с копейками литров 92, проехал до следующего включения лампы 260 км. Из них 2 раза съездил за город примерно 100-120км, а остальное в городе, с учетом что зима. Но подождем лета и тогда посмотрим что покажут цифры. Если что вспомню, то внесу изменения и поправки. Желаю всем удачи и небоятся лезть под капот!

спасибо http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 152007984/

просто для информации - что это и для чего

Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха...

Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.

А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно...

Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!

Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.

Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит... Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.

Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.

На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора - самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке
или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error)
Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.

В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$

АХР

Чистка - снять корпус заслонки (поз. 11) и до блеска очистителем впускного тракта саму заслонку внутри (такой поворачивающийся закоптившийся диск). По идее нужно и прокладку (поз. 5) на AXP заменить после снятия заслонки.

Адаптация с помощью компа, шнурка и спец. программ (например, ноут + vagcom). НО лучше всё таки обратиться к специалистам .. или кто всё это уже делал

1,6 BSE


1 - Датчик давления во впускном коллекторе -G71- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-
2 - 3 Нм
3 - Уплотнительное кольцо
при повреждении заменить
4 - Верхняя часть впускного коллектора
с механизмом изменения геометрии
снимается и устанавливается совместно с нижней частью впускного коллектора
5 - Манжетное уплотнение
при повреждении заменить
6 - Модуль дроссельной заслонки -J338-
с электроприводом дроссельной заслонки -G186-, датчиком угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки -G187- и датчиком угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки -G188-
при замене адаптировать блок управления двигателя к модулю дроссельной заслонки → Тестер, „Ведомая функция“
7 - 8 Нм
8 - 15 Нм
9 - Резиновая опора
10 - 8 Нм
11 - Опора
12 - Манжетное уплотнение
при повреждении заменить
13 - Нижняя часть впускного коллектора
снятие и установка → Глава
14 - Уплотнительное кольцо
заменить
15 - 25 Нм
16 - 25 Нм
17 - 3 Нм
18 - Вакуумный шланг
к вакуумному приводу
19 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
20 - Вакуумный шланг
к вакуумному ресиверу во впускном коллекторе

Жду теплых деньков, что б можно было провести эту процедуру. Плавающими оборотами страдаю давно, но как обычно, всегда не хватает времени на чистку)

Подскажите, формучане, необходима ли адаптация дроссельной заслонки после чистки на VW Polo classic 1998 года с двигателем 1.6 AFT?

что там стоит? моновпрыск? или норм инжектор?

инжектор.

если мне склероз не изменяет, то где-то читал что адаптация происходит автоматически то ли через какое-то количество запусков двигателя, то ли через определенный пробег. но в ваг-коме помнится тоже была кнопка для этой процедуры. в общем я на гольфе после чистки ничего не делал, все само собой устаканилось. ошибок не было, расход не изменился, а нагара было дофига. двиг был AUS 1,6 2001 года

У одного не очень близкого знакомого есть то ли Golf то ли Polo 1999 года напичканный всякой электроникой. У него после промывки дросселя вообще не заводилась без адаптации. Вот и я думаю не попаду ли я также.

ну тады не знаю, точно сказать не могу. если из опыта то мы на двух гольфах (второй 1,6 ATN кажись был) делали и проблем не было, оба заработали.
покопай на vwts.ru может там чего интересного пишут на эту тему.